Вопросец о том, стоит при возведении дома строить подвал, просит от Вас кропотливо продуманного и взвешенного решения. Так что попробуем разобраться практически во всех «за» и «против».
Непременно, наличие в доме подвала имеет ряд важных преимуществ. Подвал можно оборудовать как гараж, в нем нетрудно сделать условия, пригодные для хранения зимних припасов овощей и консерваций либо перевоплотить его в прачечную, котельную, тренажерный зал, словом, всякую комнату, о которой Вы издавна желали, но для которой в доме места не нашлось.
Но нехрена забывать и о недочетах. Сначала стоит осознавать, что подвал – наслаждение не с дешевеньких. Его стройку отнимет кучу времени и сил, потом любые суровые ошибки в строительстве повлекут за собой огромное количество заморочек, в особенности если же есть трудности с высочайшим уровнем грунтовых вод.
Конструктивные решения, которые предстоит принять при постройке подвала, сначала будут определяться последующими факторами:
— тем, как глубоко залегают грунтовые воды;
— и тем, прохладным либо теплым подразумевается создать подвал.
Разберемся со случаем, при котором грунтовые воды не поднимаются выше, чем уровень подвального пола. В данной для нас ситуации, все, что нам нужно – обустроить защиту от находящейся в грунте капиллярной воды.
1-ое, что нужно создать – нанести разметку и выкопать котлован. Бессмысленно углублять его в землю на сто процентов. Приподняв потолок подвала приблизительно на метр от земли, Вы можете обустроить окна, обеспечивающие естественное освещение, и улучшите вентиляцию.
Расчет глубины котлована делается с учетом предполагаемой высоты подвального потолка, высоты, на которой будут размещаться цокольные перекрытия, толщины бетонного пола, предварительного слоя и чистового пола. Обычно глубина котлована составляет приблизительно 2-2,Двух метра. Далее экскаватора рекомендуется зачистить котлован вручную.
На стройку подвала уйдет далековато не один денек. Если, предположим, в некий с дней пойдет дождик – грунт на деньке котлована рискует потерять несущие характеристики. Избежать этого посодействуют обыкновенные меры.
Сначала во время зачистки котлована, ему придается форма, имеющая маленький уклон от центра к двум сторонам. Согласно периметру обустраиваются маленькие канавки определенного направления. В самой низкой точке создается приямок, куда и будет собираться вся вода. В него комфортно вкопать маленькую емкость, вода с которой будет откачиваться насосом.
Сейчас можно заняться подготовкой основания. На дно засыпаем слой щебня, около 10-15 см, и слой песка, приблизительно таковой же толщины. Непременно их трамбуем.
В своё время основание подготовлено, раскатываем на него рулонную гидроизоляцию. Нужно применять хотя бы два слоя и обязательно сварить их соединения газовой либо бензиновой горелкой. Подойдет и обыденный рубероид. В этом случае принципиально как надо промазывать меж слоями битумом.
Дальше, займемся установкой 30 см опалубки для заливки бетонного пола. Для этого отлично применять пару дюймовых обрезных досок шириной около 15 см.
Если же подвал планируется теплым и Вы собираетесь его отапливать, то на гидроизоляцию необходимо уложить слой утеплителя шириной 5-10 см. Для этого подойдет экструдированный пенополистирол.
Ну потом если же подвал должен быть прохладным, то утеплять пол необходимости нет, подходящую прохладу он будет создавать сам невпроворот для себя. Но при всем этом принципиально будет утеплить пол первого этажа.
Сейчас на утеплитель раскладывают арматурную сетку. Шаг – около 20 см. Рекомендуется использовать арматуру поперечником 12 мм. Укладывается она в Двух слоя. Если же планируется созодать стенки подвала с цельного железобетона, то концы арматуры следует загнуть ввысь. Это дозволит привязать к ним арматурный основа стенок.
Скрепляют прутья меж собой с помощью вязальной проволоки. Мало сберечь дозволит внедрение стеклопластиковой арматуры.
В своё время армирование завершено – перебегаем к заливке бетонной плиты. Ее толщина обязана быть не наименее 20 см. В эталоне нехрена нагружать плиту стенками хотя бы три недельки. Если же стенка будет твориться с цельного железобетона – к вставке опалки и вязке арматурного каркаса можно приступать практически на последующий денек.
Кроме цельного железобетона, при залегании грунтовых вод ниже уровня пола, для строительства стенок используют блоки ФБС и красноватый (глиняний) кирпич. Следовательно эна силикатные кирпичи в этом случае непригодны.
В своё время возведение стенок закончено – нужно произвести внешную гидроизоляцию стенок. Для этого существует два метода:
— обмазывание стенок битумом в Двух слоя;
— либо оклеивание их рулонной гидроизоляцией.
До этого чем приступить к утеплению стенок, обязано пройти приблизительно 5-7 дней с того момента окончания гидроизоляции. Для утепления непревзойденно подойдет экструдированный пенополистирол, так как обычный пенопласт с течением времени теряет свои характеристики. Чтоб не разрушить гидроизоляцию, плиты утеплителя идеальнее всего приклеивать с помощью битумной мастики. Плиты, находящиеся выше уровня земли, для большей надежности укрепляют к цоколю дюбелями, специально созданными для пенопласта. Отапливаемый подвал Вы желаете либо нет – утепление стенок стоит произвести в любом случае. Это поможет избежать промерзания стенок, появления конденсата, плесени и сырости. Не считая того, утеплитель защитит гидроизоляцию от механических повреждений.
Сейчас, в своё время утепление завершено, производим оборотную засыпку грунта с следующим уплотнением. Чтоб защитить подвал от дождика – делаем отмостку, подо которую тоже закладываем утеплитель.
Тщательно о этом сказано в самом конце статьи о мелкозаглубленном фундаменте. Там же можно поглядеть и маленькое видео.
Принципиальным моментом в обустройстве подвала является вентиляция. Выполнить ее можно невпроворот схеме, обозначенной на рисунке.
В обратных углах помещения размещаются вытяжной и приточный воздуховоды. Крайний с их в зимнюю пору закрывают.
Грунтовые воды, поднимающиеся выше уровня пола подвала, существенно усложняют и удорожают стройку. Подробнее о этом можно будет прочитать в последующей статье.