На нынешний денек все большее количество застройщиков интересуются газосиликатными блоками. И это не умопомрачительно. Материал владеет большим количеством преимуществ. При этом совершенно подступает как экспертам, так и людям, столкнувшимся со строительством домов в первый раз. Фактически говоря, возвести дом с газосиликатных блоков очень просто и почти всем около силу.

Итак, начинаем стройку.

Сходу оговорюсь. Невзирая на малый вес газобетона, фундамент недозволено созодать легким и неглубоким, вроде бы этого для вас ни хотелось. Основным недочетом газосиликатных блоков можно именовать маленький предел прочности на извив, затем поэтому даже незначимые подвижки фундамента имеют все шансы вызвать возникновение трещинок на стенках. Таковым образом, фундамент должен быть суровым и способным поддержать геометрию формы.

Хорошим вариантом может стать цельная плита, отлично себя показавшая фактически практически во всех типах грунтов. В хорошем качестве наиболее дешевенького варианта может выступить цельный ленточный фундамент на песочной подушечке, также столбчатый фундамент в обвязке с цельного ж/б пояса.

При всем этом стоит учитывать, что газосиликатные блоки представляют собой гигроскопичный материал, затем поэтому 1-ый ряд блоков лучше расположить на неком удалении от земли. Тут можно отметить несколько вариантов.

При обустройстве фундамента сооружается опалубка, и фундамент заливается выше отметок уровня земли.

Если же фундамент залили в один уровень с поверхностью земли, требуется выложить пару рядов с обыденного, лучше глиняного кирпича (так именуемый цоколь).

Что же непременно касается нас, то мы выкладываем 1-ый ряд блоков на высоте равной 0.Пятого метров от поверхности земли.

Залив фундамент, гидроизолируем его двумя-тремя слоями рубероида.

1-ый ряд блоков укладываем на за ранее приготовленный цементно-песчаный раствор. Учтите, что от свойства первого ряда зависит и свойство всей стенки, затем поэтому спешить с ним бессмысленно.

Работаем последующим образом. Кладем угловые блоки, и ждем, пока они незначительно встанут. Натягиваем шнурку, забивая гвоздики для ее натяжения прямо в блоки, и укладываем ряд вполне.

Вертикальные швы первого ряда заполняем специально предназначенным клеем для газобетона.

Укладывая блоки подстукиваем их резиновым молотком огромного размера.

Получившиеся в верхней плоскости уложенных блоков перепады, сглаживаем особым рубанком, созданным для газобетона. В неприятном случае существует возможность растрескивания следующих блоков в местах перепадов.

Заканчиваться ряд должен дополнительным блоком, сделанным с помощью пилы, созданной для резки газобетона. Что же непременно касается нас, то почти всегда мы пользуемся ножовкой с большими зубьями с напаянными на кончиках твердосплавными пластинками. Естественно, есть и электропилы, но в главном ими пользуются люди, зарабатывающие только возведением домов с газобетона. Не используйте обыденные ножовки до дереву, зубья которых очень стремительно снашиваются.

Другие ряды блоков должны быть выложены на особый клей, таковым образом, чтоб толщина швов составляла 2-Три мм.

Замес клея осуществляется в ведрах дрелью либо перфоратором с насадкой-миксером.

Нанесение клея на блоки происходит средством обычного мастерка и зубчатого шпателя. Перед нанесением клея требуется удалить с блоков всю пыль. Мочить блоки не надо. Кладя дополнительный блок, нанесите клей не только лишь на уже имеющиеся блоки, да и на сам дополнительный блок.

Лицезрел, как некие укладывают блоки на цементно-песчаный раствор. Не делайте этого.

Во-1-х, вы значительно увеличите толщину швов, что значительно воздействует на теплопроводимость. Коим образом? Все довольно очень просто. Швы — это типичные мостики холода, затем поэтому, чем они тоньше, тем теплее будет дом.

Во-2-х, невзирая на кажущуюся дороговизну клея, укладка на него обходится дешевле ввиду того, что расход клея приблизительно в 5-6 раз меньше, нежели раствора.

В-3-х, на клей класть проще, ну и стенки в этом случае получаются ровнее.

Один приобретенный в магазине мешок клея дозволит уложить приблизительно 20 блоков, размер которых равен 600х200х300 мм.

При укладке последующих рядов блоков, обеспечьте величину перевязки вертикальных швов не наименее 10 см.

Сейчас разглядим армирование стенок. На самом деле дела, армирование не увеличивает несущую способность кладки, затем выручает стенки от возникновения микроскопичных трещинок, беря на себя изгибающие перегрузки, вызванные неравномерными подвижками фундамента.

Таковым образом, армирование целенаправлено лишь {тогда}, в своё время стенки планируется оштукатуривать хотя бы с одной стороны.

Если же же ваш собственный дом будет обшит снаружи сайдингом, затем снутри – гипсокартонном, армирование полностью можно поменять цельными армопоясами, расположенными в уровнях перекрытий и около стропольной фермой крыши.

При выполнении работ до армированию, в верхней грани блока требуется порезать штробы с помощью ручного либо электронного штробореза. Вложите несколько прутков поперечником восьмой мм, заполнив перед закладыванием арматуры штробы клеем. Это обеспечит совместную работу кладки и арматуры и защитит последнюю от коррозии.

Почти всегда арматуру закладывают в первом ряду блоков и повторяют означенную операцию через любые 4-ре ряда. При всем этом площадь армирования распространяется только на 0.9 метров в каждую сторону от края проема.

Арматура полностью быть может заменена особыми арматурными каркасами, созданными для тонких швов и представляющими из себя железные покрытые цинком полосы сечением 8х1,Пятого мм, крепящиеся друг к другу проволокой "змейкой" поперечником 1,Пятого мм.

Перекрыть дверные и оконные просветы можно несколькими методами.

Просветы, ширина которых не добивается 1.Пятого метров идеальнее всего перекрыть несколькими металлическими уголками. Блоки в этом случае буду класться конкретно на их. Опирание уголков на стены обязано составлять как наименьшее четверть метра.

Во избежание высотных перепадов около уголки в блоке лучше создать пропилы.

Уголки лучше выкрасить, затем при установке блоков. Поставить временные распорки в просветы.

Просветы шириной наиболее 1.Пятого метров нужно залить цельной перемычкой с ж/б, высота которой равна не наименее 200 мм. Опалубку в этом случае можно создать с фанеры либо досок, также применять, имеющиеся в продаже, особые U-образные блоки.

Перемычки должны производить упор на простенки таковым образом, чтоб расстояние составляло не наименее 25 см. Арматурный основа для перемычек быть может связан с 4-6 прутков, поперечник которых равен 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убрать не ранее, чем через Три месяца далее того, как бетон будет залит.

Для того чтоб перегрузка на перекрытия и стропильную ферму крыши была умеренно распределена, требуется сделать армированный цельный пояс шириной не наименее 10 см. Опалубку в этом случае также можно создать с досок либо фанеры. Смотрите, чтоб верхняя кромка была горизонтальна. Для армирования довольно заложить несколько прутков поперечником 12 мм. Закладывайте арматуру таковым образом, чтоб она не попросту лежала на блоках, затем находилась в толще бетона.

При всем этом учтите последующее. Ежели вы не собираетесь утеплять стенки и зальете пояс на всю толщину стенки, данный участок начнет вымерзать, что послужит предпосылкой сырости около перекрытиями ввиду того, что бетон владеет хорошей теплопроводимостью. Во избежание этого, можно, к примеру, перед заливкой к внешной стенке опалубки приложить лист шириной 10 см.

Возводя стенки с газосиликатных блоков, требуется кропотливо обмыслить, которым образом и тот или другой материалами вы будете их отделывать, и какой-нибудь пирог у вас при всем этом получится.

Дополнением данной статьи моет послужить видео-урок до строительству дома с газобетона.