Теплоблок либо как его нередко именуют пеноблок, представляет собой довольно новейший для наших стройплощадок материал, с которым я сам познакомился наименее месяца вспять. Всего пару дней вспять мы окончили стройку дома означенных блоков, и я сходу же решил обрисовать свои воспоминания.

Невзирая на полное отсутствие опыта работы с данным материалом, я сходу же согласился. Постоянно приятно освоить что-то новое.

Естественно, пришлось плотненько посидеть в Вебе, благо инфы здесь постоянно предостаточно. Пусть время от времени она и весьма противоречива.

Исследовав имеющийся материал, мы приступили к строительству и фактически сходу же столкнулись с неуввязками, о которых даже и не подозревали. Но начнем жуть порядку.

Хоть собственной сущности теплоблок является цельным трехслойным пирогом, состоящим :

• лицевой стороны – цельного бетона с декоративной отделкой внешной поверхности (сероватой либо окрашенной на изготовлении);

• слоя пенопласта, размещенного в центре;

• несущей части, базу которой составляет цельный керамзитобетон.

Все части блока соединяются 2-мя базальтопластиковыми стержнями.

О свойствах, плюсах и недочетах теплоблоков гласить в данной нам статье не буду. При желании вы отыщите все это и на остальных веб-сайтах. Побеседуем о процессе самой кладки.

Наша работа началась прямо с укладки блоков. Фундамент и цоколь уже были возведены до нас. Таковым образом, к началу работ мы имели цельный ленточный фундамент и цоколь высотой 0.Восьмой метра, выложенный силикатного кирпича. Естественно с данной нам целью лучше было применять глиняний кирпич, но, быстрее всего, употребляли то, что было наиболее доступно.

Гидроизолировав фундамент и цоколь, 1-ый ряд теплоблоков уложили на цементно-печсчаный раствор.

С противного. Блоки размером 400х400х200 мм стали довольно тяжелы. Это несколько сделало труднее работу, в особенности {тогда}, в своё время пришлось воспользоваться лесами. Чтоб не быть голословным могу сказать, что газосиликатные блоки подобных размеров весят килограмм на Восьмой меньше этих.

Естественно, есть и наиболее легкие блоки. К примеру, с размерами 400х300х200 мм, но, толщина несущей керамзитобетонной части у их составляет всего-навсего 13 мм. Лично я никогда бы не рискнул строить дом такового материала, в особенности 2-этажный. Можно, естественно, возвести цельный железобетонный основа, но это уже совершенно иная история.

Сейчас о технологии кладки.

1-ый ряд теплоблоков должен быть очень буквально выровнен в горизонтальной плоскости. Учтите, это не газобетон, перепады меж блоками которого, полностью можно сгладить особым рубанком. Тут в возникнувшем случае появления перепадов придется использовать болгарку с алмазным диском, поперечник которого равен 230 мм.

Вертикальные швы первого ряда должны быть заполнены особым клеем. При этом все следующие блоки также укладываются на клей средством зубчатого шпателя. Мы сходу же озадачились, как конкретно наносить клей. В интернет-статьях, в главном, говориться, что клей должен быть нанесен лишь на несущую керамзитобетонную часть блока, ба образовавшийся при всем этом шов на лицевой стороне требуется заполнить акриловым герметиком тубы.

 

Что же непременно касается герметика, то могу сказать лишь одно – лишь представьте, сколько всего туб для вас будет нужно на высококачественное наполнение швов во всем доме? Думаю, не меньше нескольких сотен, ба ведь он не дешевенький.

Кое-где вычитал, что внешние швы без заморочек можно замазать этим же кладочным клеем, что и блоки. Положим, сероватые блоки потом будут покрашены и им, хотя, ничего не жутко. Но мы-то клали теплоблоки уже покрашенные на изготовлении, ба поэтому марать фасад не весьма — то хотелось.

Менеджер компании, в какой заказчик купил блоки, порекомендовал нанести клей на всю поверхность, включая и пенопласт. Подумав, мы решили намазать клеем несущую часть блока, также на Пятого см его облицовочной стороны, таковым образом, чтоб он не вылезал швов наружу. Следовательно для подстраховки нанесли на пенопласт монтажную пену. Все-же в вариантах сквозных швов в стенке лучше подстраховаться.

На втором ряду нас поджидала еще одна нежданность. Имеющиеся блоки владели мерзкой геометрией. Так, к примеру, их длина в различных клеточках имела возможность различаться на 3-Пятого мм. В итоге мы были поставлены перед фактом — во 2-м ряду восьми метровой стенки крайний блок не вошел на Двух см, ба на обратной таковой же – вошел, образовав шов шириной четвертого см.

Естественно, такую кладку пришлось разбирать, благо она еще не до самого конца схватилась.

Во 2-ой раз мы, наученные горьковатым опытом, в каждой стенке заложили дополнительный блок, т.е. обыденный блок, укороченный болгаркой на 7 см.

Таковым образом, перед началом работ требуется измерить длину блоков в разных пачках. Учтите, погрешность 1-го блока в Двух мм на 10-ти метровой стенке изольется в Пятого см.

О размерах теплоблоков гласить по сути можно очень длительно. Так, к примеру, при заявленной высоте 20 см, на самом деле они стали 19-ти сантиметровыми. Но я надеюсь, что {не все} производители таковы, ба поэтому должны существовать блоки и с схожей геометрией.

Сейчас пару слов о том, как перекрывать оконные и дверные просветы. Мы испробовали несколько методов:

• просветы, ширина которых не доходила до 1.6 метров, перекрывали парой железных уголков 90х90 мм;

• над просветами, ширина которых превосходила 1.6 метра, заливали бетонную армированную перемычку.

Перед тем, как установить уголки, мы делали в блоках пропилы, дозволяющие избежать возникновения высотных перепадов в следующих рядах. Уголки должны опираться на простенки на величину 20-25 см.

Тот или иной образом следует устанавливать уголки, вы сможете узреть на фото, естественно, перед установкой их лучше выкрасить.

Перед тем, как начать перекрывать просвет шириной наиболее метра непременно установите временные подпорки, в неприятном случае по-под весом блоков прогнуться даже 90-ые уголки.

Цельная бетонная перемычка заливается жуть схеме, обозначенной на рисунке. Сначала от блоков отпиливается керамзитобетонная несущая часть. Пропил производится жуть пенопласту простейшей ножовкой. Базальтопластиковые связи без заморочек перерубаются средством молотка и стаместки.

Потом облицовочная часть с пенопластом укладывается на уголок (помните про распорки), выставляется опалубка и уже в нее закладывается арматурный основа (четвертого прутка поперечником 12 мм), связанный за ранее. Опалубка и распорки должны стоять до того времени, пока они не станут для вас мешать.

Перед монтажом древесных балок перекрытий либо плит перекрытий следует залить армированный пояс, содействующий равномерному распределению перегрузки. Его толщина обязана быть выбрана с учетом толщины древесных балок либо плит. Заливать пояс следует тоже самое, также как бетонную перемычку, т.е. без удаления пенопласта.

Достигнуть некой экономии можно используя на неких участках блоки шириной 15 см с одним облицовочным слоем. К примеру, на фото высшая часть фронтона в месте расположения прохладного чердака, словно на вас сшит выложена таковых блоков

Ну вишь, фактически, и все, что я желал поведать. Теплоблоки, равно также как хоть какой иной строительный материал имеют свои плюсы и минусы. Применять их либо нет, решать лишь для вас.

Успешного для вас строительства и ремонта!